Rolex, garmin e cartier: una storia di stile e innovazione

Chi si interroga su cosa definisca un autentico orologio sportivo, oggi, si trova di fronte a una realtà sorprendente: la risposta più ovvia potrebbe essere un modello Garmin. Ma la vera essenza risiede in una storia ben più complessa e affascinante, intrecciata tra tradizione orologiera e audaci innovazioni.

Dalle tourbillon al triathlon: un'inaspettata convergenza

Proveniente dal mondo raffinato delle tourbillon, delle sonnerie a grande e dei calendari perpetui, l'idea che un orologio di Garmin potesse rappresentare l'apice dello Sport a prima vista sembrava paradossale. Eppure, l'ampia gamma di funzionalità offerte, come la transizione automatica nel triathlon, un caddie virtuale e la misurazione di “grit and flow” – che valuta la fluidità di una discesa in mountain bike – rivela un approccio ingegnoso e, oserei dire, rivoluzionario. Sebbene l’esperienza tattile del sedere e del coccige possa fornire un feedback altrettanto accurato, non si può negare la competenza tecnica di Garmin.

Fortunatamente, l'industria dell'orologeria meccanica ha sempre adottato una visione ampia di cosa costituisca un orologio sportivo. Basti pensare a Cartier, che nel 1904 creò il Santos per Alberto Santos-Dumont, l'aviatore che desiderava un orologio da polso per misurare i tempi di volo senza dover frugare nella tasca del suo gilet. Nel 1913, Longines lanciò il primo cronografo da polso dedicato, e già nei primi anni '30, il Rolex Oyster Perpetual aveva risolto il problema cruciale della protezione del movimento meccanico durante attività vigorose.

Le evoluzioni sono state costanti: cristalli più resistenti, impermeabilità più profonde, misurazioni più precise. Ma la grammatica dell'orologio sportivo era sostanzialmente definita prima della Seconda Guerra Mondiale. Oyster e Santos sono ancora con noi, celebrando rispettivamente il loro centenario e l'imminente 125° anniversario.

Cartier: dalla crisi alla riscoperta del santos

Il Santos non è solo cruciale per Cartier come presunto progenitore dell'orologio moderno, ma soprattutto per il ruolo chiave che ha avuto nel salvare l'azienda tre quarti di secolo dopo. Negli anni '70, Cartier Paris, e successivamente New York e Londra, confluì nel Vendôme Group. All'epoca, Cartier non era il marchio globale che conosciamo oggi, ma una costellazione di tre entità distinte, ciascuna con la propria identità e visione. Cartier Londra, celebre per il Crash; Cartier New York, associato al Love bangle; Cartier Paris, il primo ad essere acquisito, era stato inizialmente acquistato per commercializzare accendini di lusso.

Con il tempo, le tre maison si consolidarono in un'unica entità coerente. Il primo orologio di questa nuova era fu proprio il Santos, rilanciato alla vigilia del suo 75° anniversario in una forma completamente rinnovata. La presentazione, avvenuta al Musée de l’Air di Parigi nel 1978, fu seguita da una festa altrettanto sontuosa a New York l'anno successivo. L'evento rappresentava una scommessa audace: il successo del Santos avrebbe segnato il futuro di Cartier.

Durante la presentazione interna, un direttore reagì con orrore alla vista delle viti esposte sul bezel e sul bracciale: “Ho dedicato la mia carriera a nascondere le viti. Tu le hai messe all'esterno, e non funzionano nemmeno!”. Rivolto al direttore marketing, Alain Perrin, esclamò: “Se questo orologio non vende, sarai licenziato”. Perrin, con una risposta che sarebbe entrata nella leggenda, replicò che, in caso contrario, l'azienda sarebbe fallita. Perrin non solo non fu licenziato, ma divenne uno dei pionieri del mercato del lusso moderno.

Il Santos catturò perfettamente il fascino scintillante degli anni '70 e '80, un periodo in cui il mondo imparava ad amare il lusso, e dimostrò che Cartier non si limitava a Tank, ma offriva una gamma di orologi eccezionali. Recentemente, la maison ha rivalutato il suo patrimonio, rilanciando modelli storici. Il Santos è stato rilanciato nel 2018, 40 anni dopo il suo momento di svolta, riconfermando il suo appeal come orologio elegante con un tocco sportivo.

L'ombra del roadster e l'anelito del diver

Nonostante l'eccellenza della collezione attuale, una certa inquietudine mi assale. Il ritorno del Roadster, un modello che avrei preferito relegare nel dimenticatoio, ha offuscato leggermente la mia ammirazione. Dopo un periodo di “riposo” tra il 2002 e il 2011, la sua reintroduzione mi ricorda la figura spettrale di Banquo nell'Amleto di Shakespeare. Come un Burgundo pregiato imbottigliato troppo presto, sento che necessitava di più tempo, decenni forse, prima che il suo fascino vintage potesse essere pienamente apprezzato.

Ma la vera preoccupazione risiede in un'altra possibilità: se Cartier può rilanciare il Roadster, un'anima perspicace del marketing potrebbe improvvisamente illuminarsi con l'idea di rilanciare il Cartier Calibre Diver. Un orologio che non avrebbe mai dovuto esistere, un monito che non ogni design può essere migliorato con successive modifiche. Quindi, a chiunque del reparto marketing di Cartier legga queste righe: vi prego, non osate farlo. Il giorno in cui rilancerete il Cartier Diver, comprerò un Garmin e mi iscriverò a un triathlon.